Как правильно обрезать дерево: подробный гид для начинающих садоводов

Самое благоприятное время для проведения работ

В основном обрезку проводят в конце зимы – начале весны. Дерево еще находится в состоянии покоя и с удалением побегов, во-первых, не потеряются полезные соки, во-вторых, растение не будет подвергаться стрессу. В то же время уже нет сильных морозов, делающих древесину хрупкой. Если проводить обрезку при температуре ниже (-8) – (-10) градусов, срез получается рваным и заживает дольше.

Проведение обрезки весной

Бывают исключения. Например, удаление обмороженных или больных ветвей лучше выполнять в начале лета, когда они четко отличаются от здоровых частей. В регионах с мягким климатом обрезку допускается начинать зимой. Так поступают в больших садах промышленного назначения, чтобы успеть обработать все деревья до начала движения соков.

Если случилось расщепление дерева во время бурана или ветви обломались под весом снега, обрезку требуется выполнить сразу, как только установится температура выше -8 С.

Обрезка плодовых деревьев. Период роста и плодоношения

Во втором периоде жизни — периоде роста и плодоношения — у дерева продолжаются еще сильные приросты скелетных ветвей разных порядков, количество скелетных ветвей увеличивается, крона загущается, образуется большее количество обрастающих веток и появляются первые плоды. Урожаи в начале периода бывают нерегулярные, плоды размещаются внутри кроны на первых обрастающих веточках.

Обрезка плодовых деревьев в этот период заключается в дальнейшем формировании кроны дерева, для чего укорачивают однолетние приросты у проводников и боковых скелетных ветвей, соблюдая при этом строгое соподчинение скелетных ветвей проводнику и боковых разветвлений высшего порядка ветвям низших порядков. Лишние скелетные ветви, загущающие крону, удаляют иногда целиком, на кольцо или частично над боковым ответвлением без оставления пенька-шипа. Таким образом, крону прореживают, что обеспечивает лучший доступ света и воздуха во внутренние участки кроны, где в основном размещается урожай.

Перепрививка сада

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Прививки плодовых деревьев: правила и тонкости садовой «хирургии»
Памятка для тех, кто хочет привить садовое дерево.

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее

При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное. 

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

• вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
• верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
• осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
• в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
• используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку; 
• в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Прививка плодовых деревьев весной: сроки и способы прививки
Рекомендации по весенней прививке деревьев в вашем саду.

Торт «Лесной муравейник»

Секатор

Этот инструмент используется для обрезки небольших веток (толщиной не более 25-27 мм) плодовых деревьев, удаления высохших частей дерева и нарезки черенков с побегов текущего года («зеленых»). Выглядит он как плоскогубцы или кусачки.

Несмотря на видимое разнообразие, секаторы бывают двух видов: с односторонней или двухсторонней заточкой режущих лезвий.

Чем тоньше опорная часть и заточенное лезвие, тем деликатнее выполняемая ими обрезка. Лучше всего такими лезвиями срезать цветы и тонкие стебли.

К секаторам с односторонней резкой относится два типа моделей: обводные (плоскостные) и с наковаленкой.  

Обводной секатор – самый простой вариант, похожий на классические ножницы (иногда его еще называют обходным). Одно из лезвий остро наточено и является рабочим, а второе имеет ровную тупую кромку и исполняет роль упора. Лезвия смещены друг относительно друга и линии реза. Из-за этой особенности основа ветки остается неповрежденной, а кончик отрезанной части деформируется. Это удобно для подрезки растущих веток и прививки.

Впрочем, существует также специальный секатор для прививки. Его рабочие лезвия довольно тонкие и заточены особым образом, а сам инструмент снабжен направляющим пазом. Так можно сделать идентичные срезы под одним углом. Тогда срез привоя и подвоя совпадает, что является залогом удачной прививки.

Секатор с наковаленкой немного отличается от обводной разновидности. Он более универсален, хотя имеет свои особенности. В частности, его лезвия находятся на одной линии и ставить их рекомендуется строго вертикально по отношению к обрезаемой ветке. Рабочее лезвие врезается в ветку сверху, а плоская площадка-наковальня поддерживает ее снизу. Усилие прикладывается перпендикулярно расположению ветки и она обрезается, будто срубленная гильотиной. При этом и основание, и срезанная ветка может незначительно деформироваться, а в месте среза кажется, что вы просто сломали ветку.

Секатор с храповым механизмом предназначен для облегчения работы и увеличения воздействия на ветку. Хорошо, если вы силач, который «подковы гнет, как калачи». Другое дело если вы – хрупкая женщина или вам попался особенно толстый сук. Перекусить его за один подход вряд ли получится.

Храповый механизм позволяет сконцентрировать и грамотно приложить силовое усилие. Вы сжимаете ручки один раз, и лезвия плавно вгрызаются в ветку, при этом инструмент «запоминает» положение лезвий, возвращая ручки в исходное положение.

Вы делаете еще два-три «повтора» и секатор ровно перекусывает ветку в заданном месте. Правда, не забывайте, что и времени уходит больше, чем при простой обрезке.

Обратите внимание на ручки

Не важно, из какого материала они сделаны – пластмассы, дерева или стали – они должны быть снабжены резиновыми вставками, которые предотвращают скольжение. По возможности выбирайте секатор с длинными ручками – таким инструментом работать будет проще

По возможности выбирайте секатор с длинными ручками – таким инструментом работать будет проще.

Обрезка кустарников осенью в Подмосковье

На кустарники тоже стоит обратить внимание. Обрезка кустов проводится в первую очередь для того, чтобы сформировать крону, сквозь которую будут легко проходить солнечные лучи

Это приведёт к активному росту куста, лучшему плодоношению. Подрезать необходимо малину, ежевику, смородину, крыжовник, чернику:

1. Чёрная смородина обрезается в период покоя, то есть либо если почки ещё не распустились (весной), либо когда ягоды уже пропали (осенью). Молодой куст должен иметь около 10 крупных веток, излишки можно удалять. На старом кусте удаляют только старые ветви, которых у куста содержится примерно 1/3. Оставшиеся побеги укорачиваются до первой почки;
2. Крыжовник, как и смородину, обрезают только в период покоя. Дополнительную подрезку можно провести летом, когда на молодых ветвях образуются листья. Обрезая побеги, оставьте лишь несколько листьев, чтобы растение не утратило силу впустую на образование листвы;
3. Малина и ежевика обрабатывается сразу после сбора урожая, в конце лета или начале осени. Обрезку проводят в санитарных целях, удаляя лишь высохшие и мёртвые ветви. Если куст сам по себе не густой, нужно оставить только самые сильные отростки, а остальные укоротить;
4. Черника и голубика обрезаются зимой или весной. Сначала проводят санитарную подрезку, затем укорачивают молодые побеги до двух почек. Молодые кусты, как правило, не нуждаются в обрезке. Если же куст старый и сильно сгущён, можно проредить его, удалив одну треть всех ветвей.

Осеннюю обрезку плодовых деревьев проводят лишь в местности с умеренным климатом. В северных районах страны рекомендуется делать подрезку весной, поскольку слишком холодный осенний воздух может повредить срезы: они засохнут, и дерево погибнет.

Подрезать растения лучше в сентябре или октябре. В этот период внутреннее движение соков замедляется. Также замечено, что в соответствии с лунным календарём после подрезки перед новолунием деревья восстанавливаются быстрее обычного.

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру

Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Колоновидная яблоня: правильная посадка и уход
Колонновидная (колоновидная) яблоня – идеальный вариант для небольших участков.

 Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Более подробные инструкции ищите в нашем материале Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам

Вопросы и ответы

Что делать, если при обрезке яблони центр ствола — тёмный?

Скорее всего, дерево болеет. Часто ствол страдает от различных форм рака. Он может разъедать яблоню изнутри достаточно долгое время, хотя снаружи она будет казаться вполне здоровой. Эффективных мер лечения против рака нет (как и в мире людей).

Можно посоветовать обработку препаратами Актеллик или Фуфанон с интервалом в 2 недели. Или раствором железного купороса (не медного).

Чем обработать срезы после подрезки?

Свежий срез можно сравнить с открытой дверью для бактерий, грибков и вредителей. Если его не обработать, процесс заживления будет долгим. Это может отрицательно сказаться на урожайности и росте растения и привести к различным заболеваниям. Во-первых, его нужно сначала продезинфицировать. Это можно сделать следующими средствами:

• медным купоросом (50 г — на 1 л тёплой воды);
• марганцовкой (несколько крупинок растворить в тёплой воде, чтобы получился ярко-розовый раствор);
• железным купоросом (30 г — на 1 л воды);
• бордосской жидкостью, 3%-ной (30 г медного купороса — на 500 мл тёплой воды; в отдельной ёмкости — 30 г извести на 500 мл воды; первый раствор тонкой струйкой медленно влить во второй — должен получиться насыщенный голубой оттенок);
• брендовыми бальзамами с фунгицидами.

Дезинфекция производится в безветренную сухую погоду рано утром или поздно вечером. На следующий день свежий срез можно загерметизировать:

• садовым варом;
• смесью из глины и коровяка;
• масляной краской на натуральной олифе;
• цементным раствором (после обрезки на кольце);
• водоэмульсионной краской;
• искусственной корой.

Чаще всего садоводы используют садовый вар, но многие допускают ошибку, которая может стоить жизни яблоне. Его нужно наносить на срез очень тонким слоем — так, чтобы внешне казалось, что это лёгкая, практически незаметная плёнка. Если его будет слишком много, древесина под ним начнёт загнивать.

Нужно ли обрезать нижние ветки?

Всё будет зависеть от того, какую форму кроны вы хотите видеть. Если никаких предпочтений нет, в таком случае приствольная поросль убирается на расстоянии 0,5 м от уровня почвы вплоть до нижнего яруса, в котором должны располагаться 3-4 скелетные ветки. При этом за ними требуется более тщательный уход, чем за всеми остальными. Их нужно ежегодно укорачивать или прищипывать и удалять цветочные почки. Иначе под тяжестью яблок они рискуют не только сломаться, но и просто упасть на землю.

Можно ли проводить обрезку яблони в ноябре?

В тёплых южных областях — вполне. В центральных и северных — нежелательно, потому что погода слишком неустойчива, да и дерево ещё вряд ли окончательно уснуло. Лучше сделать это либо в октябре, либо уже зимой.

При какой температуре разрешена обрезка?

Весной — когда воздух прогреется днём до 10°С. Осенью — чтобы было не меньше 5°С. Зимой — до -15°С.

Практически у каждого в саду есть яблоня. Только у одних она и красивая, и плодоносит хорошо. А у других — и ствол кривой, и волчков много, и урожайность из года в год низкая. Такое состояние дерева чаще всего определяется правильно и своевременно проведённой обрезкой. Процедура сложная, трудоёмкая, с множеством нюансов, но необходимая, чтобы обеспечить дереву должный уход.

Чем можно заменить муку. Муки выбора: чем заменить пшеничную муку в правильном питании

Чем плоха обычная мука?

Это первый и очень важный вопрос, на который я постараюсь дать ответ. Пшеничная мука высшего сорта — это самый распространенный вид муки, который можно найти в любом продуктовом магазине. Большинство изделий также пекутся из нее — это конечно же белый хлеб, батоны, булки, пирожные, торты, печенья. Возможно в столице больше выбора хлеба из цельнозерновой муки, но у нас в Саратове его можно встретить только в крупных гипермаркетах и стоят они в 3-4 раза больше.

Мука высшего сорта содержит глютен, про который я недавно писала отдельно. Напомню, что этот белок может привести к тяжелому заболеванию желудочно-кишечного тракта — целиакии. Тем не менее, многие из нас его вполне спокойно переносят, аллергия встречается достаточно редко, чтобы бояться именно этого. Но однозначно можно сказать, что в долгосрочной перспективе от пшеничной муки высшего сорта толстеют все! Рано или поздно вес начнет расти. А у многих это происходит практически сразу.

Причина тому — высокая калорийность, высокий гликемический индекс, крахмал. Белая мука — это быстрый углевод, который задерживает в нашем организме воду. Вот почему вы буквально «Опухаете» после хлебных застольев, тортов и печенюшек. Это пустая мука, которая не содержит ничего полезного в себе!

Еще одна «Проблема» белого хлеба — дрожжи. Поэтому если вам пока тяжело отказаться от мучных изделий, выбирайте бездрожжевые. Например, лаваш, хотя и туда некоторые производители умудряются засунуть дрожжи, которых там быть не должно. Печенье и сдобу также можно найти бездрожжевую, стоит только обращать больше внимания на состав. А лучше всего готовить всю выпечку дома, так как в промышленных составах почти всегда есть растительный жир. Любое домашнее печенье будет вкуснее и полезнее домашнего, даже если испечь его с добавлением сливочного или растительного масла и муки.

Чем ниже сорт пшеничной муки — тем лучше для организма. Поэтому выбирайте 1 или 2 сорт, но никак не высший. На начальных этапах перехода это может быть хотя бы смесь муки высшего сорта и какой-либо другой полезной.

Но отказ от белой муки не означает полный отказ от привычных блюд. Хлеб, печенье, пироги, запеканки, сырники, булки, блины, оладьи — все это можно готовить и есть! Достаточно лишь заручиться рецептами, и достать в магазинах здорового питания или на рынке различные виды муки. Рассмотрим самые популярных из них, которые можно как добавлять в пшеничную, так и использовать самостоятельно.

Гречневая мука.

В этой муке отсутствует глютен;.Серый цвет и специфический привкус;.Хороша в комбинации с 1/2 частью пшеничной муки;.Тесто «Крутым» и плотным делает.Для чего пригодна: блины, хлеб, пироги.

Льняная мука.

Много белка в составе;.Много клетчатки в составе;.Полиненасыщенные жирные кислоты;.Содержит много калия (больше чем в бананах), магний и цинк;.Лечебные свойства для желудка и сердечно-сосудистой системы.Для чего пригодна: использовать ее самостоятельно для выпечки не выйдет, но она отлично смешивается с другими видами муки, в том числе с пшеничной. При этом улучшая питательную ценность продукта и снижая общий уровень ГИ выпечки.

Овсяная мука.

Способствует выработки серотонина (гормона радости);.Небольшой процент крахмала;.Достаточно большое количества жира;.Для чего пригодна: отлично подходит для быстрой выпечки — лепешки, блины, оладьи, печенья.

Нет смысла покупать такую муку, если у вас есть кофемолка или мощный блендер. Я в мельчайшую пудру Овсянку прямо у себя дома перемалываю! Дешево и сердито.

Соевая мука.

В некоторых рецептах может заменить яйца или молоко;.Не содержит глютена;.Улучшает хлебную выпечку, и позволяет ей дольше не черстветь.Для чего пригодна: хороша в качестве добавки к пшеничной, также можно использовать вместо нее для приготовления соусов, например, бешамель.

Рисовая мука.

Богата витаминами B1 и B2;.Содержит в 2 раза меньше жира, чем в пшеничной высшего сорта;.Не содержит глютена;.Из минусов — много крахмала и мало клетчатки.Для чего пригодна: улучшает качество пшеничного хлеба. В азиатской кухне можно найти множество рецептов десертов и выпечки с рисовой мукой.

Кукурузная мука.

Содержит множество витаминов — магний, кальций, фосвор, группа B, калий, железо;.Не содержит глютена. Для чего пригодна: лепешки, сырники, запеканки. Но чтобы выпечка получилось удачной, необходимо добавить сливочное или растительное масло.

Проблемы происхождения, истории и географии плодовых растений

Во все времена люди хорошо знали и ценили плоды съедобных растений. Плоды и ягоды дикорастущих деревьев и кустарников человек использовал ещё на заре цивилизации.

Первым исследователем проблем происхождения и географии культурных растений считается швейцарский ботаник и биогеограф Альфонс Декандоль. Проблемам происхождения, истории и географии плодовых растений значительную часть своих исследований посвятил также Николай Иванович Вавилов. Многие его работы являются ценным вкладом в сокровищницу мировых знаний о возделываемых растениях и заняли самое почетное место в анналах истории биологической науки.

Как показали исследования Н. И. Вавилова и других ученых происхождение подавляющего большинства важнейших плодовых растений связано с предгорными и горными территориями Передней Азии, Индостана, Восточной и Юго-Восточной Азии. Из Передней Азии ведут своё происхождение: яблоня, груша, слива, черешня, вишня, миндаль, гранат, мушмула, айва, грецкий орех, абрикос, инжир, шелковица, фисташка и др.

Особенным богатством плодовых растений отличаются: Закавказье, Малая Азия, Северный Иран, Средняя Азия, Северные Гималаи. Один лишь закавказский очаг с прилегающими районами Турции и Ирана включает не менее 80 видов плодовых растений.

В Средней Азии насчитывают также не менее 80 видов различных плодовых. Здесь в дикорастущем состоянии представлены виды, богатые морфологически и географически расчленёнными циклами, давшие начало современным ведущим плодовым культурам отличающимся исключительно разнообразием стародавних местных возделываемых сортов. Здесь богато представлены виды родов: Juglans, Prunus, Pistacia, Crataegus, Berberis. Многочисленны местные сорта граната, инжира, винограда.

Исключительным богатством плодовых отличается Восточная Азия — область флоры гинкго. Здесь находятся многочисленные представители родов: Cerasus, Prunus, Malus, Pyrus, Morus, Juglans, Castanea, Corylus; из субтропических Citrus, Diospyros, своеобразные, малораспространённые в других странах плодовые: личи (Litchi), локва (Eriobotrya), унаби (Ziziphus) и др.

Новому Свету человечество обязано за такие, хотя сравнительно немногочисленные плодовые культуры как ананас, папайа, авокадо, гуайява, сапота, анона, некоторые виды
винограда и др.

Основные ошибки

Ниже рассмотрены наиболее типичные ошибки, ознакомление с ними позволит избежать их в дальнейшем:

1. Удаление во время омолаживающей обрезки сразу всех старых и сухих веток или большей их части. Это может привести к гибели дерева, поэтому рекомендуется растянуть процесс на 3 – 4 года.
2. Нарушение технологии обрезки в зимний период. Иногда осуществление подобной процедуры зимой возможно, но температура воздуха не должна быть ниже -8°C, поскольку ветки становятся хрупкими и после их удаления останутся тяжело заживающие раны.
3. Использование недостаточно острых ножей или секаторов для обрезки. Из-за этого остаются рваные и размочаленные раны, которые затем очень долго заживают, а регенерация отнимает у деревьев много сил.
4. Использование инструмента, который не прошел дезинфекцию. Это увеличивает риск занесения в срез инфекции, что может привести к гибели растения.

Советы по выбору дифференциального автомата для дома и квартиры

Требования безопасности обустройства электрических сетей, предназначенных для частного дома, квартиры или для дачи, предусматривают установку и подключение двух видов защиты. Первая — от короткого замыкания (КЗ) и контроль по токовой нагрузке.

Вторая — защита жизни и здоровья человека от поражающего воздействия электричества в случае соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования, а также в случаях токовых утечек. В обоих случаях защититься можно, подключив в щитке дифференциальный автомат.

Однако чтобы аппарат работал правильно, нужно с пониманием подойти к выбору его характеристик. Далее мы расскажем, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки.

Какие бывают аналоги?

Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО).

В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек.

Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.

На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.

Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?

Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите.

Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности.

Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса. https://www.youtube.com/embed/H1U4Ikrqvk0

При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно.

Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами.

Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика

Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику

При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы

На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы.

На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

• А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
• АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Реклама