Фундамент под забор с кирпичными столбами: пошаговая инструкция и цена

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Особенности

Существует огромное разнообразие заборов и оград из различных сочетаний фактур: монументальные каменные, легкие кованые, экологичные деревянные. В настоящее время большой популярностью заслуженно пользуется практичная и долговечная комбинация кирпичных столбов и панелей из профнастила.

Преимущества:

• Такая конструкция обладает прочностью за счет армированного ленточного фундамента, кирпичных столбов, усиленных металлической трубой, а более легкие панели из профнастила, которые монтируются между столбами, облегчают конструкцию, но они также прочны из-за ребер жесткости, профилирования.
• Срок эксплуатации такого забора составляет, как правило, 25-50 лет. Все материалы устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды (осадки, перепады температур, солнце, механические нагрузки), а также экологически безопасны.
• Используемые материалы хорошо смотрятся на фоне зданий из кирпича или камня, ограда выглядит презентабельно и основательно. Ассортимент фактур и цветов позволяет проявить творческую фантазию и безупречный вкус.
• Профлист закрывает территорию домовладения от ветра, шума проезжающих машин, любопытных взглядов соседей и прохожих, от проникновения чужих животных и людей.

Конструкции

Важно правильно выбрать вариант конструкции, составить проект, чертеж расположения на местности и план всех этапов работ, смету. Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

• Ограда должна находиться в границах земельного участка согласно документам.
• Расстояние между кирпичными столбами не может быть более 3 м.
• При перепадах высоты линию забора разделяют на секции.

Необходимо измерить длину ограждения, разделить его на секции, высчитать количество столбов и универсальное расстояние между ними. Высоту забора можно взять любую до 3 метров.

Варианты конструктивных решений:

• Столбы могут быть выложены в полтора кирпича с лицевой стороны и в один кирпич с боковых сторон, можно сложить и в два кирпича. Внутри столбы армируют.
• Профнастил может закрывать опоры забора, а может монтироваться между ними, чтобы столбы были видны.
• Нижняя часть ограды может быть кирпичной или монолитной бетонной с применением армирования либо фундамент делается вровень с поверхностью, тогда панель из профлиста монтируется на всю высоту забора.
• Для защиты и увеличения срока службы верхнюю поверхность столбов закрывают колпаками. Колпаки могут быть металлическими, бетонными, из других материалов.

Стоимость забора с кирпичными столбами

Средняя смета на самостоятельное изготовление имеет следующий вид:

Строительные материалы на забор периметром 25 метров с воротами и калиткой	Количество и цена в рублях
Арматура d10	140 = 3000
Столбы	9 шт = 3000
Бетон М 300	2,5 куба = 10500
Кирпич на метровый забор	85 шт = 1700 * 11 (количество столбов) = 16650
Профнастил С21	27 шт = 10000
Крепежные элементы (саморезы, гвозди и т.д.)	800

Цена забора с кирпичными столбами под ключ разниться в зависимости от города и конкретной фирмы (если в Челябинске его стоимость может быть от 3000 рублей за погонный метр, то в СПб эта сумма будет больше в два раза).

Технология кладки

Часто кирпичный столб возводят в полтора или два кирпича. Выбирая оптимальное сечение: 380/380 или 510/510 мм. Высота может достигать 3-х метров. Кладка конструкции сопровождается перевязкой: шов нижнего ряда скрывается телом верхнего кирпича. Размер стандартного шва от 8 до 10 миллиметров. Смотрите фото, где чётко видны размеры двух вариантов монтажа.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

О порядке выполнения работ своими руками

Когда фундамент готов на него укладывают отсечную гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид, сложенный в 2 слоя. Или гидроизол на битумной мастике. Второй вариант более практичный и надёжный. Это своего рода защитный слой, который не позволит кирпичу тянуть влагу из грунта.

Раствор кладут на защитный материал слоем, не превышающим 10 мм. Сверху устанавливают кирпич, выравнивая в горизонтальной и вертикальной плоскости. Нужно ручкой кельмы пристукивать уложенный кирпич, выводя, таким образом, излишки цементного раствора.

Кладка второго ряда выполняется по аналогии с первой. На кирпич расстилается раствор. Сверху ставят кирпич с перевязкой и опять выравнивают. После этого следует проверить качество укладки и её положение. Для этого берётся рулетка, и делаются замеру уложенных рядов.

Подгонка выполняется «тычками» по торцу кирпича. Затем проверяется заполнение боковых граней. Если швы не полностью заполнены, следует ликвидировать этот пробел. Дальнейший процесс – это копия кладки первого и второго ряда.

В рабочем процессе следует обратить внимание на одну особенность. Если в результате визуального осмотра между трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, её необходимо заполнить

При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки. Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов под пруток

Вам необходимо подготовить инструменты и стержни, изготовленные из стали. Толщина прутка – 8 мм, длина 450 мм. Количество 4 шт. Один стержень должен быть длиной 100 мм. Это расчёты для монтажа одного столба ½ кирпича.

Кладка под пруток

Самостоятельно установите длинные стержни по периметру будущего столба. Заполните образовавшуюся пустоту цементным раствором вровень со стержнями: это 8 мм. При этом толщина опорных столбов будет 150 мм.

Кирпич ставим на раствор, используя кирочку, ставим его в горизонтальное положение. Затем необходимо проверить качество установки (горизонт) с помощью уровня. Возле края, где будет конец второго кирпича, монтируется короткий стержень и наравне с ним укладывается слой цементного раствора.

Процедура укладки распространяется на весь ряд. Далее, стержни необходимо вынуть. Образовавшийся шов загладить, используя рабочий инструмент: кельму. При кладке кирпичных столбов под пруток, швы получаются ровными, одинаковой толщины и будут хорошо смотреться на общем фоне забора.

Делаем расчеты

Перед тем как приступить к возведению ограждения, необходимо составить его проект, а также определить точное его месторасположение, толщину и уровень, на котором будет заложен фундамент.

Причем проект можно сделать своими руками. Для этого необходимо установить в местах расположения углов будущего забора из профлиста деревянные колья и сделать по ним растяжку капроновой нитью. Далее с помощью рулетки замерить необходимые расстояния и внести их в план-проект.

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Теперь на очереди фундамент. Нужно сделать его проект и, перед тем как построить фундамент, учесть важные нюансы. Например, если на участке, где будет проходить сооружение, имеются перепады высоты грунта, возможен серьезный перерасход бетона. Для того чтобы этого не произошло, фундамент может быть поделен на отдельные участки с разными высотными уровнями. При этом расстояние от грунта до верхней грани должно превышать 0,1 метра. После замеров с занесением в проект необходимо вырыть траншейную линию под будущий фундамент. Для этого можно привлечь строительную технику либо (при незначительных объемах работ) сделать траншею под фундамент руками. Высота углубления по всей протяженности составляет приблизительно 0,5 метра, однако в местах где будут установлены столбы со стержневыми креплениями для ворот глубина должна быть приблизительно 1 м.

Стоит отметить, что траншея под фундамент по всей длине должна быть расширена вглубь. Это необходимо для противодействия силам пучения грунта, которые могут выталкивать отдельные участки конструкции фундамента и приводить к его частичному разрушению.

Важно помнить, что в местах расположения будущих кирпичных столбов необходимо установить вертикально армированные трубы, у основания закрепленные металлическими уголками. Именно они станут основанием для будущего каркаса и кирпичных столбов

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем

При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

https://youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Типы кирпичных заборов

Перед тем как начать создавать кирпичные столбы для забора, очень важно определиться с видом сооружения. Это нужно для того, чтобы выбрать материал, из которого будут состоять стены, верно рассчитать габариты и нагрузку основы

Самыми актуальными вариантами ограждения являются такие:

• кирпичный забор с внешней отделкой;
• ограда с металлическими, коваными секциями и использованием кирпича для столбов;
• заборы из кирпича с деревянными частями. На ленточном фундаменте располагают секции из евроштакетника, из профнастила;
• ограждение, целиком состоящее из кирпича. Обычно для таких конструкций нужно выкладывать очень стойкий фундамент. Наружные стены забора отделывают декоративными материалами.

При изготовлении забора следует учитывать такие важные нюансы:

Правильно посчитать количество опор, принимая во внимание габариты стен и ширину столбов.
При заливке фундамента обязательно нужно установить стержень из металла.
Аккуратно выложить кирпичи и поставить колпаки на столбы для забора.

Для начала понадобится определиться с материалом, рассчитать его количество и стоимость, подсчитать численность столбов по периметру забора. Ограждение со стороны улицы должно насчитывать не меньше 4-х секций, при этом не забудьте учесть размеры калитки и ворот. Перед установкой нужно рассчитать количество опорных столбов, замерить периметр территории, определить ширину всех столбов и пролетов между ними.

Необходимо определиться с типом сердцевины, которая будет сдерживать все сооружение и не даст ему деформироваться

Это особенно важно для подпор возле калитки или ворот, потому что они оказывают дополнительную нагрузку на конструкцию. Для этого применяются трубы из металла шириной 8 см или прутьями из арматуры

Для других столбов используются железные стержни в количестве 4-5 штук. Такие нехитрые нюансы помогут укрепить весь забор полностью.

Определившись с численностью всех столбов, нужно разметить подпоры. Для этого необходимо провести шнур на предварительные места опор. Сердцевина устанавливается в самой средине площади с цементом, каждый столб заливают одинаково. Для заливки опор потребуется подготовить раствор, который должен быть однородным. В составе смеси используется щебенка. Можно в сам столб насыпать мелкие камни, а верх залить раствором бетона. Фундамент используется не только для установки заборов, но и для строительства, ремонта домов, бань, беседок, дровниц, хозяйских и складских помещений.

Дальше закладываются кирпичи. Весь процесс закладки нужно проверять строительным уровнем, чтобы избежать неровностей. Также можно использовать различные вспомогательные материалы, чтобы обеспечить ровную постройку. Например, палки и прутья, находящиеся от сердцевины до кирпичей. Столбы должны достигать 2 м в высоту.

Завершающей стадией можно назвать установку защитных колпаков на столбы и заделывание швов. Швы заделыватся разными способами:

1. Замазать швы раствором бетона, в который добавлена сажа. Это придаст раствору черный цвет и сделает контраст с кирпичами.
2. На месте металлических элементов можно разместить различные детали декоры – камни, стеклышки.

Искривление сооружения, изменение размера.
Часто верхний ряд кирпичей получается намного шире, чем нижний, то есть в каждом ряду добавляется по 1 мм, но в итоге искривление становится очень заметным

Чтобы избежать такой ошибки, важно контролировать каждый ряд. Мерить одним строительным уровнем недостаточно

Для достоверности нужно использовать рулетку, можно даже самостоятельно изготовить шаблон и постоянно со всех сторон замерять на наличие неровностей и кривизны.
Грани столба могут сдвигаться, то есть столб крутится вокруг себя. Это более серьезная ошибка, так как будет невозможно установить пролеты.
При закладке каждого ряда необходимо следить за углами, они должны быть строго друг над другом.

После проведения всех работ нужно дождаться полного высыхания столбов – примерно 2-3 недели. Столбы неплохо обработать специальными пропитками, которые создадут пленку, защищающую кирпич от вредных факторов погоды и предотвратят появление белых пятен. По желанию можно сделать внешнюю отделку столба – декорировать его искусственной каменной кладкой или декоративным кирпичом. Для защиты забора устанавливаются специальные колпаки для столбов. Они могут быть выполнены из металла, керамики или дерева, бывают различного цвета, формы и размера. Ваша задача – выбрать наиболее подходящий вариант.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

• Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
• Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
• Столбы бетонируются;
• Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

• На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
• Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
• По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

https://youtube.com/watch?v=YCcDokz_pfI

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура

Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом)

Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол

Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина  уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.