Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Алгоритм поиска неисправностей

В независимости от модели электрической плиты и типа применяемых конфорок, выявление причины отказа электроплиты следует производить по такому алгоритму:

• Проверить вольтметром наличие питающего напряжения (возможно, сработал защитный автомат на линии подключения плиты, повреждена проводка, или неисправна розетка;

• Убедиться в исправности штепсельной вилки и сетевого питающего шнура – свечение контрольной лампочки или электронной индикации на панели управления автоматически исключает данную неисправность;

• Проверить работоспособность электронного блока управления или механических переключателей режимов работы конфорок. Для этого электроплиту необходимо разобрать и проверить поступление напряжения на контактные клеммы нагревателей каждой конфорки;
• Прозвонить нагреватели каждой конфорки с целью выявить перегорание спирали накаливания или пробой на корпус.
• Проверить термодатчики, термореле, регуляторы мощности.

Поиск неисправности в электроплите

Задача любого мастера по ремонту – локализовать проблему. Пройдя поэтапно данный алгоритм, можно осуществить ремонт электроплиты своими руками, имея в наличии небольшой набор инструментов и владея ограниченными знаниями в электротехнике.

Необходимые условия для самостоятельного ремонта

Самым важным условием, от которого зависит не только успешный ремонт электроплиты, но и безопасность мастера и окружающих – это знание основ электротехники и электробезопасности. Также необходима уверенность в своих силах – некоторые измерения придется производить при включенном напряжении.

Из инструментов для разборки корпуса электроплиты понадобятся отвертки с подходящими жалами, возможно, набор ключей, плоскогубцы. Для работ внутри корпуса, в зависимости от выявленной неисправности, потребуется паяльник, кусачки, изоляционная лента или термоусадочная трубка.

Набор инструментов для ремонта

Иногда можно выявить неполадку только при визуальном осмотре (нагар на контактах, или отпаявшийся провод). Но, практика показывает, что в большинстве случаев невозможно починить электрическую плиту без измерительных приборов.

Осмотреть подключения к клеммам

Наиболее приемлемым будет использование мультиметра – многофункционального измерительного прибора, который должен быть в обиходе у любого мастера, имеющего дело с электротехникой. В некоторых случаях можно обойтись пробником напряжения и самодельной прозвонки из лампочки и батарейки.

Поверхностная диагностика электроплиты

Если сетевое напряжение в норме, а плита после включения вдруг перестает работать, то стоит проверить саму розетку – возможно, она не соответствует мощности, или контакты износились, и они самопроизвольно отгибаются в процессе нагревания.

Бывают случаи, что в электроплитах с механическими регуляторами и переключателями мощности конфорок контрольная лампочка давно перегорела, а сама плита перестала исправно работать намного позднее. На данном этапе, не приступая еще к разборке корпуса, можно выявить неисправность в переключателях, включая различные конфорки и переключая режимы их работы.

Две конфорки электроплиты не работают

Если обнаруживается, что часть нагревателей работают, хоть и не на полную мощность, то неисправность сетевого шнура можно исключить, и нужно искать неполадки следует в переключателях или в спиралях конфорок.

Маловероятно, чтобы все конфорки перегорели в один момент (хотя, такое возможно, если все нагреватели работали во время скачка напряжения). Поэтому, в случае отсутствия реакции на манипуляции с переключателями, возможно, напряжение не поступает на органы управления.

Диагностика и ремонт варочной панели своими руками

Оценка степени поломок и ремонт электрической, индукционной, газовой варочной кухонной панели последовательно своими руками осуществляются в несколько этапов.

Демонтаж варочной поверхности проводится после отключения проводов и откручивания крепежа

Необходимые инструменты

Для ремонтных работ понадобятся:

• отвертки с наконечниками различного диаметра для демонтажа;
• отвертка с индикатором для проверки напряжения;
• канцелярский ножик для зачистки жил кабеля или его подрезки;
• плоскогубцы для перекусывания жил.

Чтобы замерить параметры электрического тока, понадобится мультиметр. Паяльник также используют в процессе работ.

Диагностические мероприятия

Диагностику проводят с разборкой устройства или без нее. В первом случае:

• проверяется напряжение мультиметром;
• осматривается сетевой шнур выключенной плиты;
• кабель прозванивается на целостность и пробои;
• проверяются контакты — раскручиваются и осматриваются на наличие окислений;
• находится плавкий предохранитель на входе и осматривается;
• тестируется клеммная колодка на предмет повреждений мультиметром.

Важно! Проверяйте кабель и осматривайте плавкий предохранитель, отключив прибор. Для диагностики с разборкой потребуется:

Для диагностики с разборкой потребуется:

• отключить плиту от питания;
• демонтировать панель отвертками;
• уложить ее на стол, снять крепеж, и, поддерживая, вынуть поверхность;
• осмотреть провод на предмет разрывов;
• проверить тепловое реле, отследив его по проводам;
• проверить мультиметром трансформатор и термопредохранитель;
• измерить сопротивление конфорки — повышенное говорит о перегорании.

Важно! Контакты электромеханического реле осматриваются с поддетой крышкой.
При проведении ремонтных работ следует соблюдать меры предосторожности

Специфика ремонтных работ

Мероприятия по починке электрических плит проводятся в несколько этапов:

1. Снятие блокировки. Как правильно разблокировать рабочую варочную панель? Нажать кнопку с ключом и удерживать ее на протяжении нескольких секунд. Индикатор становится активным и замочек пропадает с панели.
2. Отключение прибора от сети.
3. Демонтаж устройства отвертками, укладка на чистую поверхность.
4. Снятие крепежных элементов, аккуратное извлечение поверхности.
5. Поверка деталей на предмет повреждений.
6. Установка винтовых клемм или заклепок на сгоревшую спираль.
7. Замена деталей — термостата, силового реле, галогеновых конфорок.
8. Замена проводки — подбирается идентичный провод, собирается и устанавливается концевиками.
9. Установка нового блока питания.
10. Изменение схему управление варочной панели через ручной блок, выведенный за корпус.
11. Сборка и установка варочной поверхности.

Важно! Электроника выходит из строя из-за нестабильного напряжения, локальный перегрев происходит при использовании неправильной посуды, а доступ влаги на поверхность приводит к трещинам и сколам

Как устранить основные поломки газовых плит?

В случае неполадок газовой варочной поверхности вам понадобится:

• установить траверсы и подкрутить винты при смещении оси горелок;
• снять ручку и отверткой размять прорези на стержне, если ослабли переключатели;
• отсоединить крышку дверки, затянуть пружину и поставить ось в ушко, если духовка закрывается неплотно;
• отремонтировать кран и сопло в случае плохого нагрева духового шкафа.

Совет! При наличии запаха газа проверьте герметичность контактов мыльным раствором, подкрутите и смажьте краны.

Электрическая поверхность

Для начала поговорим о том, как отремонтировать электрическую варочную поверхность и какие неисправности могут быть у данного варианта плиты. Чаще всего владельцы сталкиваются с ситуацией, когда варочная панель не работает либо не нагревается одна из конфорок при подключении питания.

В этом случае ремонт сводится к тому, что нужно выполнить следующие этапы:

1. Проверить напряжение в розетке, т.к. возможно вышла из строя именно эта электрическая точка, в результате чего отсутствует питание.
2. Тщательно просмотреть шнур и вилку на наличие механических повреждений. Иногда на этом ремонт и заканчивается – нужно просто заменить электрическую вилку либо шнур.

3. Демонтировать варочную поверхность со столешницы, отключив все провода и открутив крепежные планки.

4. С помощью мультиметра проверить термопредохранитель (на фото ниже) и трансформатор. Если сопротивление отсутствует либо отличается от номинального, нужно заменить элементы цепи на новые.

5. Проверить все соединения проводов (на блоке управления, переключателях, терморегуляторе, конфорках) и убедиться, что нет банального обрыва цепи. Сначала постарайтесь визуально найти неисправность, а потом уже мультиметром прозвоните все участки цепи согласно схеме.

Зачастую, найти поломку электрической варочной панели своими руками не сложно, если Вы умеете обращаться с мультиметром. При отсутствии данного прибора можно воспользоваться индикаторной отверткой, которая покажет наличие напряжения на определенном участке цепи.

Помимо этого хотелось бы рассказать, почему варочная панель может перестать работать, чтобы Вы знали причину неисправностей и способы ремонта каждой. Итак, среди основных поломок, чаще всего встречаются следующие:

• Перегорает плавкий предохранитель в результате скачка напряжения. Замена не представляет ничего сложного, к тому же стоимость предохранитель мизерная. Чтобы защитить технику от такой неисправности рекомендуется установить устройство защиты сети от перенапряжения.

• Не работает конфорка (одна либо сразу же несколько). Вероятнее всего произошел обрыв цепи на ТЭНе. Если это проводок отпаялся, ремонт своими руками не будет сложным при наличии паяльника. Если же нагревательный элемент перегорел его нужно заменить на новый. Прозвонили ТЭН, а он целый? Проверьте блок управления, иногда еще обрыв контакта происходит на переключателе, который нужно или отремонтировать, или заменить.

• Не работает сенсор. Тут уже дела обстоят посерьезнее, т.к. сенсорную варочную панель сложно будет ремонтировать электрику-новичку. Сначала, как и в предыдущих случаях, прозвоните сенсор. Если же найти банальную причину неисправности не удается, Вам придется либо заменить сенсорную панель, либо сдать в ремонт. Обычно выход из строя данного элемента цепи встречается крайне редко и вызван неправильной эксплуатацией техники. Если Вы обнаружили, что сенсор не включается после мойки, значит, блок управления попросту перегорел от солевого раствора, которым рекомендуют мыть поверхность некоторые горе-советники на форумах.

• Не нагревается либо слабо греет. Опять-таки, прозвоните нагревательный элемент, термостат, регулятор температуры. Может возникнуть противоположная ситуация, когда электрическая варочная панель сильно греется и не отключается. В этом случае с вероятностью 95% можно сказать, что причиной перегрева является выход из строя термостата, который не отключает питание при достаточном нагреве конфорок. Ремонт термостата не производится, поэтому его нужно заменить.
• Треснула поверхность. Редчайший из случаев, который может произойти со стеклокерамической варочной панелью. Если Вы увидели, что на поверхности образовалась паутина из трещин, и при этом Вы на 100% уверены, что никто из семьи не уронил на нее тяжелую посуду, причины может быть две.

Сразу же рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию, в которой показывается, как правильно отремонтировать электрическую поверхность:

Ложка в чае — примета

Проверка прочих узлов

Современная техника обеспечена более надёжной защитой, в отличие от моделей старых поколений. При неисправности нагревательного элемента работа электрической плиты может быть полностью заблокирована. Чтобы исключить проблему с конфоркой, следует проверить несколько основных узлов.

Предохранители

Одна из самых частых проблем – скачки напряжения — приводят к перегоранию плавких предохранителей. Выглядят они по-разному. Чаще всего это небольшая деталь со стеклянным или керамическим корпусом с толстыми контактами на концах.

Термопредохранитель плиты Hansa

Проверить их работоспособность можно посредством мультиметра: если сопротивление еле прослеживается, то всё в порядке, в обратном случае – меняем на новые. Благо стоят они недорого и продаются в любом магазине электроники и бытовой техники.

Идеальный вариант – в походе за новым взять с собой старый предохранитель.

Автомат

Если автомат в щитке постоянно выбивает при включении плиты, то всё дело в коротком замыкании. Провода могли оплавиться и перекрутиться друг с другом. Следует осмотреть электропроводку плиты, прозвонить подозрительные участки мультиметром и устранить неисправность.

Иногда проблема кроется в самом автомате. К примеру, если была замена на вариант с более низкой мощностью нагрузки. В этом случае нужно поступить как с предохранителем: взять с собой в магазин и купить решение с аналогичными характеристиками.

Переключатель мощности

Далее, нужно осмотреть переключатель мощности. Если он механический, то какие-то физические повреждения будут сразу заметны. Откручиваем крепёж на панели, отсоединяем фиксирующий вал и извлекаем переключатель. Внутри можно увидеть несколько пружин: вытаскиваем их и осматриваем конструкцию.

Частая причина выхода из строя переключателя – оплавленные контакты. Удаляем крупный налёт острым предметом, а остатки вычищаем наждачной бумагой. При необходимости заменяем провода и клеммы. Далее собираем переключатель в обратном порядке. Если блок цифровой, то ремонт лучше предоставить специалисту.

Нагревательный элемент

Конфорка может не включаться из-за перегоревшей спирали. На многих моделях заменить ТЭН можно самостоятельно. Процедура должна быть подробно описана в инструкции по эксплуатации к устройству. Для замены спирали понадобится либо снятие всей верхней панели, либо отдельного колпака конфорки.

Терморегулятор

Если регулятор температуры вышел из строя, то после выключения плиты нагревательные элементы продолжают работать, пока не перегорят, или пользователь полностью не обесточит оборудование. Терморегулятор – мелкая, достаточно сложная, но недорогая деталь. Поэтому как таковой ремонт здесь нецелесообразен. Гораздо практичнее купить новый регулятор и просто заменить его.

Терморегулятор

Шнур питания

Сетевой кабель у электрических плит идёт с толстой и надёжной оплёткой. Но даже такой провод можно повредить, к примеру, защемив его техникой или предметами интерьера. Первым делом необходимо осмотреть кабель на наличие физических повреждений.

Далее, проверяем надёжность соединения провода с контактной колодкой. Если есть такая возможность, то шнур лучше прозвонить мультиметром. При необходимости заменяем кабель. Провод обязательно должен быть медным: никакого алюминия и прочих сплавов на его основе.

Также стоит обратить внимание на фазы. Для обычной техники с однофазным подключением к сети в 220 В толщина провода колеблется в пределах 6 мм, тогда как для трёхфазных устройств – минимум 2,5 мм

Поменять сам шнур не составит труда.

Кабель для электроплиты

Замена сетевого кабеля:

1. Отключаем вилку от розетки.
2. Откручиваем крепёж на тыловой стенке и снимаем заднюю панель.
3. Внутри должен быть распределительный блок, куда подключен шнур питания.
4. Отсоединяем старый кабель и подсоединяем новый к тем же контактам.
5. Монтируем заднюю стенку на место.

Специалисты настоятельно не рекомендуют «сшивать» сетевой кабель, то есть зачищать проблемные участки и обматывать их после соединения изолентой. Заводская оплётка надёжно предохраняет провод практически от всего и вся. В то время как изолента может оплавиться и вывести из строя электрическую плиту.

Если у вас стоит простая плита с конфорками на эмалированной варочной поверхности, то отремонтировать ее можно своими силами, предварительно посмотрев видео:

Что потребуется для проведения ремонтных работ

Прежде всего, человек, который взялся за ремонт бытовой техники, должен обладать хотя бы минимальными знаниями в области электрики. Без этого просто невозможно правильно провести ремонтные мероприятия. Кроме этого, перед началом работ необходимо соблюсти все правила безопасности.

Важно: чтобы вернуть технику к жизни самостоятельно в домашних условиях, недостаточно правильно найти причину поломки, но и провести специальные ремонтные мероприятия, которые вернут оборудование к жизни. Для этих целей важно обладать необходимым инструментом

При необходимости демонтажа варочной поверхности обязательно потребуется набор отверток. Среди них должны присутствовать:

Для этих целей важно обладать необходимым инструментом. При необходимости демонтажа варочной поверхности обязательно потребуется набор отверток

Среди них должны присутствовать:

Кроме этого, следует позаботиться, чтобы все они были разной толщины, так как каждая модель стеклокерамической варочной поверхности у различных производителей отличается креплением.

Также для демонтажа панели и ее дальнейшего ремонта следует подготовить следующий инструмент:

• рожковые и накидные ключи;
• пассатижи;
• кусачки;
• паяльник;
• бокорезы;
• изоляционная лента.

Также в обязательном порядке понадобится специальное оборудование, которое предназначено для того чтобы измерять напряжение и сопротивление.

Оборудование для ремонта

Как устроена электроконфорочная плитка?

В обычном исполнении электроконфорки (электроспирали) устанавливаются на стальной панели, покрытой жаростойкой и высокопрочной эмалью. Сам ТЭН располагается внутри, в большом круглом проёме – он устанавливается на нержавеющей конструкции. ТЭН выполнен в виде змеевика или «болванки» закрытого типа.

Простейшая самодельная плита – пара кирпичей из огнеупорной глины, стоящих рядом и закреплённых на прямоугольной основе со стальным уголковым профилем, имеющим ножки по углам. В кирпичах пробита открытая канавка, в которой располагается обычная нихромовая электрическая спираль. Такие плиты не нуждаются в какой-либо дополнительной электрике – спираль расположена и растянута так, чтобы тепла в целом хватило для приготовления большинства повседневных блюд без отклонений от используемого рецепта. Вышедшую из строя спираль заменить проще простого, для этого не приходится что-либо разбирать – вся конструкция на виду.

Современные же электроплиты собираются по типу классической газовой 4-конфорочной плиты, а также оснащены электроникой – по типу той, что устанавливается в мультиварке. Как бы то ни было, классическая конфорка оснащена 5-позиционным переключателем, где двойная спираль каждого из ТЭНов работает в четырёх режимах:

1. последовательное включение спиралей;
2. работает более слабая спираль;
3. работает более мощная спираль;
4. параллельное включение спиралей.

Выход из строя переключателя, обгорание выходных клемм нагревательного змеевика (или «блина»), где пропадает электрический контакт между спиралями и переключателями – наиболее распространённые проблемы. В советских печах использовались металлокерамические тумблеры, выдерживающие 1 киловатт и более мощности. Затем их сменили переключатели и наборы выключателей с неоновой подсветкой.

В электроконфорках галогенного типа части излучателя ставят в разных местах ТЭНа, что позволяет конфорке набрать рабочую температуру за считаные секунды. Это выгодно отличает «галогенку» от медленно, за несколько минут раскаляющегося, термоэлемента, работающего на основе нихромовой спирали. Но «галогенки» несколько более сложны в ремонте.

Электрическая поверхность

Для начала поговорим о том, как отремонтировать электрическую варочную поверхность и какие неисправности могут быть у данного варианта плиты. Чаще всего владельцы сталкиваются с ситуацией, когда варочная панель не работает либо не нагревается одна из конфорок при подключении питания.

В этом случае ремонт сводится к тому, что нужно выполнить следующие этапы:

1. Проверить напряжение в розетке, т.к. возможно вышла из строя именно эта электрическая точка, в результате чего отсутствует питание.
2. Тщательно просмотреть шнур и вилку на наличие механических повреждений. Иногда на этом ремонт и заканчивается – нужно просто заменить электрическую вилку либо шнур.
3. Демонтировать варочную поверхность со столешницы, отключив все провода и открутив крепежные планки.
4. С помощью мультиметра проверить термопредохранитель (на фото ниже) и трансформатор. Если сопротивление отсутствует либо отличается от номинального, нужно заменить элементы цепи на новые.
5. Проверить все соединения проводов (на блоке управления, переключателях, терморегуляторе, конфорках) и убедиться, что нет банального обрыва цепи. Сначала постарайтесь визуально найти неисправность, а потом уже мультиметром прозвоните все участки цепи согласно схеме.

Зачастую, найти поломку электрической варочной панели своими руками не сложно, если Вы умеете обращаться с мультиметром. При отсутствии данного прибора можно воспользоваться индикаторной отверткой, которая покажет наличие напряжения на определенном участке цепи.

Помимо этого хотелось бы рассказать, почему варочная панель может перестать работать, чтобы Вы знали причину неисправностей и способы ремонта каждой. Итак, среди основных поломок, чаще всего встречаются следующие:

• Перегорает плавкий предохранитель в результате скачка напряжения. Замена не представляет ничего сложного, к тому же стоимость предохранитель мизерная. Чтобы защитить технику от такой неисправности рекомендуется установить устройство защиты сети от перенапряжения.
• Не работает конфорка (одна либо сразу же несколько). Вероятнее всего произошел обрыв цепи на ТЭНе. Если это проводок отпаялся, ремонт своими руками не будет сложным при наличии паяльника. Если же нагревательный элемент перегорел его нужно заменить на новый. Прозвонили ТЭН, а он целый? Проверьте блок управления, иногда еще обрыв контакта происходит на переключателе, который нужно или отремонтировать, или заменить.
• Не работает сенсор. Тут уже дела обстоят посерьезнее, т.к. сенсорную варочную панель сложно будет ремонтировать электрику-новичку. Сначала, как и в предыдущих случаях, прозвоните сенсор. Если же найти банальную причину неисправности не удается, Вам придется либо заменить сенсорную панель, либо сдать в ремонт. Обычно выход из строя данного элемента цепи встречается крайне редко и вызван неправильной эксплуатацией техники. Если Вы обнаружили, что сенсор не включается после мойки, значит, блок управления попросту перегорел от солевого раствора, которым рекомендуют мыть поверхность некоторые горе-советники на форумах.
• Не нагревается либо слабо греет. Опять-таки, прозвоните нагревательный элемент, термостат, регулятор температуры. Может возникнуть противоположная ситуация, когда электрическая варочная панель сильно греется и не отключается. В этом случае с вероятностью 95% можно сказать, что причиной перегрева является выход из строя термостата, который не отключает питание при достаточном нагреве конфорок. Ремонт термостата не производится, поэтому его нужно заменить.
• Треснула поверхность. Редчайший из случаев, который может произойти со стеклокерамической варочной панелью. Если Вы увидели, что на поверхности образовалась паутина из трещин, и при этом Вы на 100% уверены, что никто из семьи не уронил на нее тяжелую посуду, причины может быть две.

Первый вариант – брак от производителя, иногда случается, в чем мы убедились по одному из отзывов в интернете, в котором говорилось, что электрическая варочная плита Ariston треснула сама по себе и пострадавшему заменили технику на новую по гарантии. Однако чаще встречается другое объяснение неисправности – неправильная эксплуатация, которая подробно расписывается в инструкции к технике. В последнем случае ремонт варочной панели будет дорогостоящим и только по Вашей вине.

Сразу же рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию, в которой показывается, как правильно отремонтировать электрическую поверхность:

Как самостоятельно починить технику

Устройство индукционной варочной плиты

Итак, как работает индукционная плита теперь понятно. Переходим к ее устройству. В принципе, и конструктивная составляющая прибора не очень сложная. Состоит она из нескольких элементов:

• Варочная поверхность – обычно стеклокерамическая.
• Изоляционный слой.
• Катушка, с помощью которой и получаются вихревые индукционные потолки.
• Частотный преобразователь.
• Блок управления.

Читать также: Требования к подключению варочной панели к электрической сети

Отметим, что все предлагаемые сегодня индукционные поверхности могут иметь стандартные и нестандартные размеры. Это выгодно с той стороны, что можно подобрать необходимый вариант, который впишется в любой кухонный гарнитур. При этом сама плита может быть встраиваемой в виде панели или являться отдельно стоящим элементом.

К техническим особенностям относится количество конфорок, которые обозначаются на стеклокерамической поверхности участками нарисованных линий в виде круга или квадрата

Выбирая посуду для индукционной плиты, обращайте внимание на ее диаметр. Он не должен быть меньше половины диаметра нарисованного на панели круга

Специалисты считают, что оптимальный диаметр кастрюли или сковороды — 12 см.

Что касается самой индукционной варочной поверхности, то ее размеры не влияют на технические характеристики. Обычно большие габаритные размеры плиты – это большее количество конфорок, которое варьируется от 1 до 7. Стандартная позиция – 5 конфорок. Добавим, что стеклокерамическая поверхность бывает разных оттенков: черный, белый, серый, золотистый и так далее. Можно подобрать по цвету такой вариант, который точно впишется в дизайн кухонного гарнитура и кухни в целом.

Как уже было сказано выше, все функциональные элементы индукционной панели находятся под варочной поверхностью. Панель управления располагается в передней части. Но сегодня производители предлагают модели, в которых каждая конфорка оснащается отдельными сенсорными кнопками управления.

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

ТЭН обеспечивает нормальную работу конфорки электроплиты. Фактически это её основной элемент, без которого невозможно нормальное функционирование всей схемы. Но чтобы всё прошло нормально, необходимо учесть множество нюансов. Среди основных:

Контактные соединения не должны касаться корпуса электроплиты, иначе подсоединение может окончиться плачевно.
Контакты необходимо качественно заизолировать. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик. В крайнем случае вы можете использовать обычную изоленту

Но её надёжность не в пример хуже.
Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным.

Чтобы протестировать ТЭН конфорки электроплиты вам понадобится специальный прибор. Его называют омметр. Мультиметр также вполне сгодится для этой цели. Эти приборы созданы для того, чтобы измерять сопротивление в схеме.

Если вы используете мультиметр, то для начала необходимо настроить соответствующий режим измерения. Дальше два провода необходимо подсоединить к соответствующими гнёздам.

После этого нужно включить прибор. При помощи двух щупов вы сможете измерить сопротивление ТЭНов. Чтобы это сделать необходимо щупами осуществить подключение к контактам ТЭНа конфорки для электроплиты.

Если вашим измерительными прибором является цифровой мультиметр, то после подключения его щупов к контактам — дисплей сразу покажет результат. Возможны три положения:

• разрыв,
• полная непригодность,
• сопротивление.

Само собой, чтобы осуществить подключение ТЭНа конфорки к электроплите согласно схеме необходимо, чтобы мультиметр показал третье положение. В противном случае ничего не получится.

После подключения ТЭНа электроплиты у каждого человека возникает вопрос, а будет ли после этого работать конфорка? Все ли провода подсоединены правильно? Особенно это верно, когда речь касается конфорок.

Внимание! Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии. Для диагностики вам понадобится всё тот же прибор

Перед тестированием отключается нагрузка электроплиты, включается переключатель мощности и осуществляется подключение щупов к вилке. Дисплей покажет соответствующий результат

Для диагностики вам понадобится всё тот же прибор. Перед тестированием отключается нагрузка электроплиты, включается переключатель мощности и осуществляется подключение щупов к вилке. Дисплей покажет соответствующий результат.

Демонтируем старые конфорки

Сначала откручиваем саморезы, фиксирующие крышку электроплиты. В нашем случае это четыре самореза с задней стороны.

Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку электроплиты

…и два самореза внизу, под панелью с тумблерами.

Плюс два самореза снизу, под панелью с тумблерами

И плюс еще четыре крепежа, доступ к которым появляется, если снять лицевую часть.

И плюс еще четыре крепежа

У других же моделей верхняя крышка нередко фиксируется саморезами по бокам.

Итак, поднимаем конфорочную панель и подпираем ее любым подручным материалом. Например, деревянными брусками.

Поднимаем конфорочную панель и подпираем ее деревянными брусками

Затем откручиваем нижние болты на крепежных шпильках конфорок.

Откручиваем нижние болты на крепежных шпильках конфорок

Снимаем болты и шайбы-гроверы. Как видно на фото, с обратной стороны панели расположены два металлических кронштейна, каждый из которых держит сразу два нагревающихся диска. А заземляющий кабель прикреплен к шпилькам двух дальних конфорок.

Заземляющий кабель прикреплен к шпилькам двух дальних конфорок

Убираем клеммы заземления и кронштейны.

Убираем клеммы заземления и кронштейны

Раскручиваем зажимы четырех кабелей

Важно! Предварительно необходимо отметить последовательность проводов (пометить скотчем или прикрутить проволоку), поскольку самое главное — это не перепутать их при установке новых конфорок

Основные причины поломки

Неисправности и их причины:

1. Запах горелого появляется во время включения в электросеть. В данном случае нужно сначала проверить плиту визуально. Для этого выключают её из электросети, осматривают конфорки. Если причина — в скопившихся и пригорающих остатках пищи, их убирают, хорошо промывают поверхность.

   Если же плиты чистые, но запах гари всё равно выделяется из оборудования, то дело может быть в неисправности проводки. Необходимо вызвать мастера или попытаться отремонтировать самостоятельно.

2. Перестаёт нагреваться ТЭН. Причиной стали соединительные провода или конфорка. Сначала проверяют детали управления, у которых часто слетает контакт. Если это не помогает, нужно полностью заменить ТЭН на исправный.
3. Из-за поломки переключателя не удаётся настроить необходимую температуру нагрева конфорки. Причина — смещение контактов, их отсоединение.
4. Проблемы со спиралью выявляются при плохом нагреве конфорки или его отсутствии. Спираль может повредиться из-за перегрева, разрыва или попадания внутрь влаги.
5. Духовой шкаф может разогревать неравномерно либо не набирать нужную температуру. В данном случае дело в ТЭНах. Ремонт или замена необходимы.

Важно
Самостоятельно проводить ремонт стеклокерамических плит можно, если хорошо изучить инструкцию по эксплуатации и знать строение электроплиты. Иначе необходимо вызвать на дом специалиста.